Полезные приемы обработки фото изображений. Raw в фотошоп


Основные этапы RAW конвертации в фотошопе

 

Основные этапы RAW конвертации в фотошопе

Приветствую вас, друзья!

В силу моей деятельности мне приходится много общаться с людьми, которые связаны с фотографией, причем это как начинающие любители, так и профессиональные фотографы.

Я обратил внимание не следующую ситуацию – новички в фотографии вместе с познанием фотоаппарата, чтобы сделать свои снимки более привлекательными, сразу параллельно изучают какие-либо фоторедакторы.

Те же, кто достиг определенного уровня в фото производстве, начинают себе и окружающим доказывать насколько они профессиональны и как они умеют фотографировать, обходясь без обработки своих изображений.

В связи с этим я и решил написать эту статью, которая будет носить скорее пояснительный характер, нежели обучающий практикум.

Многие, почему то, услышав словосочетание «обработка изображения» сразу начинают представлять себе работу в программах, которая влечет за собой кардинальное изменение в плане света, цвета, а то и вовсе создании коллажа.

В принципе на долю обработки изображений приходится не так то и много, чтобы в итоге сказать: «Вау!». Принципиально важны исходники, все зависит от них, чем на более профессиональном уровне выполнена фотография, тем меньше она требует ретуши.

Но будь то фотография студийная, в процессе которой можно вдумчиво подойти к ситуации, досконально вымерить и выставить свет, сделать неограниченное количество дублей, или это уникальные кадры из путешествий, где сама съемка это мгновение, и повторить их практически не возможно, так как они делаются очень быстро и без особой подготовки, все равно некоторые вещи забываются, упускаются из виду или просто мы не успеваем настроить камеру должным образом. Вот поэтому порой такие изображения требуют некоторой доводки – устранения этих ошибок.

Одна из самых мощных, интересных и признанных программ для работы с изображениями является программа Adobe Photoshop, а для RAW конвертации, встроенное в нее приложение Camera RAW.

Цель любой фотографии – это эмоции, чувства, это впечатления, которые на нас производятся!

В фотографии все имеет свое значение: цвет, свет, яркость, контрастность и как расставлены эти детали, все это влияет на восприятие, на нашу психологию. Камера просто фиксирует количество света, то, что попадает на матрицу, а все остальное делает человек.

Очень часто идея фотографии сильно скрыта под несовершенством самой съемки, порой техническим несовершенством камеры, да и нашим несовершенством как исполнителем, а задача ретушера выкопать эту идею и донести до зрителя! Поэтому, безусловно, нам нужна обработка фотографий, какая именно, все зависит от вас.

Самыми богатыми данными об изображении обладают RAW файлы – файлы содержащие информацию, которую зафиксировала камера, то есть записанная реакция сенсоров матрицы. Далее уже начинается обработка – преобразование света в электрический сигнал, который в свою очередь описывается цифровыми значениями. А цветокорректоры программно изменяя эти цифровые массивы уже разбираются, что делать с этими данными, и в каком порядке.

Сначала доводится до конца то, что не успели или забыли сделать во время съемки и то, что не совсем корректно обработал фотоаппарат. Это всего четыре параметра: кадрирование, экспозиция, баланс белого и расстановка самых темных и самых светлых участков изображения – определение динамического диапазона.

Это основные и принципиально важные этапы обработки и, причем не обязательно их выполнять в определенном порядке, очередность работы зависит от исходного изображения и по мере поступления проблем, то есть алгоритм позволяет нам в процессе работы возвращаться к тем или иным этапам и производить корректировки.

Итак, рассмотрим наши основные этапы обработки.

Первый этап, который мы для себя отметили, это кадрирование.

Кадрирование не всегда обязательно делать первым. Если вы хотите немного подправить размеры фотографии или выровнять горизонт, то это можно делать и в конце обработки, а если вы решаете глобально изменить композицию, то лучше это сделать в начале, так как это может повлиять на динамический диапазон изображения.

Из выше приведенных скриншотов видно, что при значительном кадрировании гистограмма изменяет свой внешний вид за счет перераспределения яркостных пикселей. Соответственно переназначаются самые темные и самые светлые участки – изменяется динамический диапазон изображения.

Поскольку мы заговорили о динамическом диапазоне, давайте разберем второй этап обработки – это определение самых темных и самых светлых участков изображения или еще этот процесс называют определением черной и белой точек.

Динамический (тоновый) диапазон – это разница между самой тёмной и самой светлой областями сцены, различимыми человеческим глазом или сенсором фотоаппарата.

Динамический диапазон светочувствительного сенсора – это технический параметр качества камеры. Чем шире динамический диапазон сенсора, тем визуально ближе может быть итоговое цифровое изображение к тому, как видит снимаемую сцену человек. Динамический диапазон измеряют в единицах с условным обозначением EV. Например, любительские зеркальные камеры обладают тоновым диапазоном порядка 10-12 EV, у более профессиональных фотоаппаратов он шире и равен 14 EV при съемке в режиме RAW, в Jpeg диапазон сжимается на 1-2 EV.

Сравним эти показатели с возможностями зрительной системы, в среднем у человека эта величина равна 26 EV.

Так как динамический диапазон сенсора фотоаппарата более узкий, то он, может запечатлеть только тона из определенного тонового диапазона снимаемой сцены.

Пока разница между яркостями бликов и теней сцены укладываются в диапазон сенсора, мы увидим детали в светах и в тенях. Например, если диапазон фотоаппарата равен 14 EV, а разница яркостей в реальности – 10 EV, то в кадре сохранятся все детали сцены. Гистограмма в такой ситуации тоже узкая и не дотягивается до краев таблицы – отсутствуют самые темные и самые светлые пиксели.

Соответственно, в противоположном случае, когда снимаемая сцена обладает очень широким распределением яркостей, широким настолько, что детали теряются и в темных и в светлых областях. Тогда гистограмма будет упираться в края таблицы распределения яркостных пикселей, а изображение будем иметь либо провалы в тенях, либо пересвеченные яркие области, а в некоторых случаях, картинка будет страдать и от двух проблем сразу.

Для контроля этой ситуации достаточно изучить гистограмму, высвечивающуюся на экране фотоаппарата или в специальном окне программ – редакторов изображения. Все что нам нужно, это проверить распределение тонов снимаемой сцены по ширине таблицы описывающей динамический диапазон камеры.

Как же сделать так, чтобы избежать недостатков на изображении, если конечно это не художественная задумка, а фотография содержала бы как можно более широкий динамический диапазон и выглядела ярко и красиво.

Откроем замечательное фото моей хорошей знакомой Евгении Сиховой с её путешествия на Алтай, спасибо ей большое за представленный материал, в приложении Camera RAW нашей любимой программы Photoshop.

Давайте определим эти волшебные черную и белую точки, задающие оптимальную яркость и контраст нашего изображения.

Вообще анализируя изображения, мы не может озвучить какие-то абсолютные значения контраста. Контраст характеризуется соотношением самого темного к самому светлому и измеряется в разах.

На самом деле это соотношение между черным и белым для одного изображения может быть разным – все зависит от того устройства, на котором мы воспроизводим нашу картинку. На фотобумаге эта разница будет одна, на экране монитора другая, на экране смартфона третья. Вот поэтому нам необходимо привести в соответствие яркость нашей фотографии и вслед за ней и контрастность, то есть надо расставить элементы изображения по яркости внутри тонового диапазона.

Для этого мы должны осознавать, какую смысловую нагрузку несет фотография. Если мы имеем малоконтрастную сцену, туман или пасмурный день, к примеру, то она не должна содержать все тоны диапазона, а если в наличии контрастное изображение, солнечный пляж или зимний этюд, то в нем имеют место быть все тональности от самого черного до самого белого.

Посмотрим на нашу фотографию. Видно, что кадр сделан ясным солнечным днем. На изображении есть тени, которые могут быть очень темными и в них практически невозможно разобрать какие-либо детали, есть и очень яркие облака. Поэтому делаем вывод, что данная фотография имеет полное право занимать весь тоновый диапазон.

Несмотря на то, что фотография на мониторе кажется нормальной, но если её напечатать, то она будет блёклой и серенькой (малоконтрастной), так как в отображении картинки используются совершенно разные способы. Монитор сам по себе яркий и картинку передает за счет светящихся пикселей, а на бумаге мы имеем дело с отраженным светом. Зрение наше адаптивно и поэтому не надо верить глазам верьте гистограмме.

Глядя на гистограмму, мы видим, что яркостные пиксели не распределены полностью по всей ширине диапазона. Слева почти нет полностью черных, а справа совсем нет самых ярких пикселей.

А это значит, что самые темные и самые яркие участки изображения не стоят на своих местах или, иначе говоря, не выражены полностью, а белые облака должны быть белыми.

Что надо сделать? Поскольку мы имеем контрастное изображение, то необходимо заполнить весь диапазон яркости: самые левые, темные пиксели сделать более темными, для чего перетащить их влево до упора с краем диапазона, а самые правые пиксели, отвечающие за яркий белый цвет перетащить вправо, также до края диапазона.

Делается это с помощью регуляторов «Белые» и «Затемнение», расположенных на вкладке «Основные».

Если мы потащим ползунок «Белые» вправо, то увидим, как гистограмма начнет растягиваться и ее правый бок устремляется к правому краю таблицы. Также и с ползунком «Затемнение», если его сдвигать влево, то левый край гистограммы начнет подвигаться в область распределения самых темных пикселей.

До каких пределов необходимо сдвигать регуляторы?

Можно это делать, производя визуальную оценку. Можно сдвигать до момента появления на изображении отсечек – областей на изображении, на которых отсутствует какая-либо информация о цвете. Для этого необходимо активировать кратковременным нажатием левой кнопки мышки индикаторы отсечек. Слева индикатор указывает на отсечки в темных, а справа в светлых областях изображения.

Более точный способ определения места нахождения ползунков осуществляется следующим способом: зажимаем клавишу «Alt», наводим курсор на регулятор «Белые», нажимаем на левую кнопку мышки, при этом изображение заливается черным цветом и, не отпуская ЛКМ, начинаем перемещать ползунок вправо до появления первых БЕЛЫХ пикселей на черном фоне.

В случае с черным регулятором, с зажатыми клавишами «Alt» и ЛКМ на регуляторе «Затемнение», при этом изображение зальется белым цветом, перемещаем его влево до появления первых ЧЕРНЫХ пикселей на белом фоне.

При определении первых белых и черных пикселей нельзя допускать отсечек в соответствующих областях на изображении, отображаются они синим цветом на темных, а красным цветом на светлых участках.

Поэтому дойдя до определяющих отсечки значений регуляторов, верните их назад на два-три пункта.

Может получиться так, что после определения черной и белой точек возникнет необходимость поправить экспозицию регулятором «Экспонир», восстановить детали в светах или тенях соответственно регуляторами «Света» и «Тени», затем снова вернутся к регуляторам «Белые» и «Затемнение». Алгоритм работы в конверторе позволяет периодически возвращаться к тем или иным настройкам и производить коррекцию.

Теперь мы видим, что у нас поднялась контрастность, но самое главное, что теперь эти простейшие действия обеспечивают нам нормальную печать.

После того как выставлен свет можно правильно оценить цвет, и тогда можно приступать к третьему этапу – установке баланса белого.

В интернете и в различных уроках разных авторов описано много методик об определении баланса белого, есть даже экшены, которые автоматически якобы умеют его исправлять. На самом деле определение баланса белого это не что иное, как достижение одной цели – получить на изображении такие цвета, которые вызывали бы правильные эмоции и приятные ощущения при просмотре. Каждый человек имеет свои собственные представления, собственные ощущения, и поэтому оценка баланса белого на изображении в любом случае зависит только от зрителя.

Настройка осуществляется с помощью двух регуляторов «Температура» и «Оттенок», расположенных на вкладке «Основные».

Хотя их так и назвали и присвоили им свои числовые измерения, но это и есть те регулировки, которые определяют баланс между синим, красным и зеленым цветами на изображении. Баланс этих оттенков основывается на особенности восприятия. Считается, что наиболее интересной является та картинка, в которой максимально проявлено цветовое разнообразие, которое ярко выражено и находится в эстетических рамках. Наша задача, используя ползунки сине-желтых и зелено-пурпурных оттенков проявить это цветовое разнообразие и сделать это в соответствии с эстетическим восприятием.

Для того чтобы облегчить решение этой задачи и для того чтобы проще было себе представлять, что происходит с цветами при попытке их сбалансировать, можно регулятор «Красочность» увести вправо, примерно к отметке +70. Цвета становятся сочными, может даже излишне, но это временное действие.

Давайте попробуем передвинуть ползунок «Температура» в левую сторону.

Видим, что на изображении стали преобладать синие оттенки и картинка стала холодной.

Если сдвигать ползунок вправо, то на фотографии начинают проявляться в большей степени теплые желтоватые оттенки.

Так вот нам необходимо найти такое положение этого регулятора, при котором цветовое разнообразие на фотографии будет максимальным, часть фотографии должна быть прохладной, а часть теплой, как правило, передний план всегда теплее, чем задний.

Вот такого результата в соответствии со своими ощущениями я добился, сдвинув регулятор «Температура» немного в сторону теплых оттенков. Регулятор «Красочность» возвращаем на место и производим анализ. Эстетическое восприятие при этом мне кажется, не нарушилось – все находится на своих местах.

И еще один четвертый этап обработки.

В тексте я упоминал об изменении экспозиции, но это не та экспозиция, о которой вы привыкли слышать при настройке фотоаппарата.

Экспозиция – это количество света попавшего на светочувствительный материал или элемент. Количество света можно изменить, только изменяя диафрагму и выдержку на фотоаппарате, но ни каким образом в программе-конверторе. Если вы будете говорить о параметре ISO, то это тоже не тот параметр, который изменяет количество света. Подвох заключается в том, что ISO – это термин, обозначающий международную организацию по стандартизации (International Organization for Standardization), в более ранних фотокамерах и экспонометрах этот параметр обозначался как ГОСТ или DIN. Этот параметр определяет чувствительность элемента, на который попадает свет. Матрица современного цифрового фотоаппарата обладает постоянной чувствительностью и то, что мы называем светочувствительностью, подразумевая изменение параметра ISO, не что иное, как обыкновенное электротехническое изменение усиления сигнала проходящего через элементы матрицы. А регулировка «Экспонир» в конверторе это цифровое изменение сигнала схожее с регулировкой Яркости на ваших устройствах для просмотра изображений.

Регулировка «Экспонир» в программе очень линейная, если не сказать грубая, и влечет за собой изменение еще одного параметра, такого как собственный цифровой шум матрицы. Кто-то спокойно к этому относится, а кто-то переживает из-за появляющейся неоднородности на снимке.

Любая модель камеры имеет свое значение ISO, при котором начинают появляться шумы на картинке, и тут возникает вопрос: Как и в каких пределах можно регулировать параметр «Экспонир»?

Рассчитать это значение довольно-таки просто. Каждый может практически проверить, при каком значении ISO конкретно для вашей камеры начинают появляться шумы, которые вам не нравятся. В среднем на любительских зеркальных камерах шумы появляются при ISO = 800.

Посмотрим на параметры нашего снимка, который сделан на камеру среднего класса Nikon 3100 с ISO =100.

Далее чтобы понять, насколько можно отодвинуть ползунок «Экспонир» надо просто посчитать количество ступеней между значением ISO, на котором был сделан снимок и предельным значением, при котором появляются нежелательные шумы.

Вы как фотографы, конечно же, знаете, что одна единица экспозиции это изменение количества света ровно в два раза. Поэтому между ISO=100 и, к примеру, предельным значением =800 получается 3 единицы экспозиции – от 100 до 200, от 200 до 400 и от 400 до 800.

Из этого следует, что для данной конкретной фотографии при желании регулятор экспозиции можно сдвигать до значения +3, и при этом не должны появляться шумы. Но на самом деле практически нам никогда не требуется производить такое большое усиление яркости.

Вопрос уменьшения Яркости не так влияет на технические параметры изображения, скорее всего оценка производится по эстетическому восприятию.

Надо еще понимать, что регулировка Экспозиции взаимосвязана и с установкой точек черного и белого. Самым щепетильным вопросом в установке этих параметров всегда оставались светлые участки, поэтому обычно регуляторами «Экспонир» и «Белые» работают в паре. Основная цель, это не потерять детализацию в светах. Помощниками при настройке псевдо экспозиции выступают еще два регулятора – «Света» и «Тени», с их помощью можно восстановить детализацию в соответствующих тоновых диапазонах.

В комплексе получили вот такое изображение.

Сравним изображение ДО и ПОСЛЕ

Как видим, яркость изображения поднялась, стала красивой, и при этом сохранились все детали на протяжении всего тонового диапазона. Далее в принципе уже следует процесс украшения фотографии – добавление усилителей вкуса, включение акцентов и прочее.

Вот в принципе таковы основные этапы RAW конвертации.

С какого этапа начинать это Ваш выбор. Если есть цель, не зависимо от последовательности, Вы к ней придете.

Из всего сказанного, прежде всего надо понять, что реальность, которую мы видим глазами и то, что запечатлела камера, это совершенно разные вещи! Реальность ощущается множеством наших стимулов, когда плоская картинка только лишь одним – зрительным. Так вот для того чтобы сохранить те ощущения, которые мы получаем наблюдая снимаемую сцену вживую, нужно как-то усилить воздействие полученного изображения, нужна обработка фотографии.

Приятных творческих успехов!

 

Фото: Евгения Сихова, Кемерово

 

 

 

Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий - подпишитесь на рассылку.Форма для подписки находится ниже.

www.photoshopsunduchok.ru

Цветокоррекция при помощи фильтра Adobe Camera Raw

Привет всем посетителям блога! В сегодняшней статье я расскажу о цветокоррекции фото в формате jpg при помощи фильтра Adobe Camera Raw. Есть некоторое сходство применения фильтра с одноимённым плагином о некоторых приемах работы в котором я рассказывал в этой ветке блога.

Прежде всего предупреждаю сразу – не стоит пытаться обрабатывать в фильтре Camera Raw абсолютно все JPG картинки, результат не всегда будет вас радовать. С бледными неполноконтрасными мало детализированными изображениями вряд ли получится что то приличное.

Другое дело изображения с нормальной экспозицией содержащее большое количество деталей – в этом случае цветокоррекция в фильтре Camera Raw даст отличные результаты. Подопытное изображение перед вами – скачать его можно отсюда.

исходник

И так, приступим к работе.

Применение фильтра Camera Raw

Есть два подхода в применении фильтров в фотошопе с возможность ю редактирования результата и без таковой. В первом случае нужно конвертировать копию фонового слоя в смарт – объект Фильтр – Конвертировать для смарт фильтра (Filter – Convert for Smart Filter) во втором достаточно обойтись копией слоя.

копия слоя

Теперь иду в меню Фильтр — Camera Raw. По выбору этого пункта откроется окно модуля ACR на основной, вкладке с устройством окна можно познакомиться в этой статье. Для начала я немного осветлю тени сдвинув вправо соответствующий ползунок Shadows и затемню света – ползунок Highlights тяну влево, о работе с цветами и тенями в Camera Raw читайте тут.

настройка цветов и теней

Установка белой и черной точки

Далее – установлю белую и чёрную точку для приведения изображения к полному контрасту. Использую метод отсечек, маркеры отсечек над гистограммой должны быть включены. Работа происходит следующим образом: Зажимаю клавишу Alt, тяну ползунок белой точки вправо.

Картинка в окне просмотра по началу оказывается залитой черным цветом но по мере движения ползунка начинают проявляться наиболее светлые части. Как только их проявление начнется, отпускаю Alt и ползунок. Белая точка будет установлена.

установка белой точки

Установка чёрной точки происходит аналогичным образом – зажимаю Alt двигаю ползунок Blacks влево, на белом фоне которым будет залита картинка начнут проявляться наиболее темные участки картинки, как только начнётся этот процесс отпускаю клавишу и ползунок. Черная точка установлена, картинка стала полноконтрастной.

установка черной точки

Работа с контрастом в основном на этом этапе закончена, можно подтянуть ползунок контраста (Contrast) по вкусу.

установка контраста

Дальше работать с цветом буду при помощи инструмента локальной коррекции «градиент».

инструмент градиент

Цветокоррекция

Работать с цветом буду в три этапа: На перовом обработаю небо и замок, на втором его отражение в воде, в заключении добавлю несколько светлых пятен имитируя солнечный свет и его блики в воде.

Выбираю «Градуированный градиент», клавиша G, при этом Основная панель сменится на  Graduated Filter. Установлю значение цветовой температуры «Temperature» -26 оттенок «Tint» +29. Провожу градиент от точки чуть выше картинки до основания замка на ней. При этом область воздействия коррекции будет показана двумя горизонтальными ограничивающими линиями.

создание градиента

Как только градиент будет создан станет активным чекбокс Edit (Редактирование) выше ползунка температуры что дает возможность изменять любые параметры, находящиеся на вкладке в зоне действия градиента. Размет и положение самого корректирующего градиента так же можно менять, используя зелёный (начало) и красный (конец) маркеры. Параметры для цветокоррекции для неба и результат их воздействия перед вами

 коррекция цвета неба

Теперь создам новый градиент для цветокоррекции отражения и воды, переключусь на чекбокс New. Проведу им от области чуть ниже картинки до середины башни, таким образом, мне удастся избежать резкой границы между двумя градиентами. Коррекция в новом градиенте будет применена с теми же параметрами что и для неба, немного изменю их.

 коррекция цвета воды

Осталось добавить немного светлых пятен. Использую для этого «Кисть локальной коррекции» клавиша K. Для начала настрою параметры инструмента, они доступны в нижнем блоке вновь изменившей название на «Корректирующая Кисть» (Adjustments Brush), вкладки. Размер (Size), Растушевка (Feather), Нажим (Flow), Плотность (Density).

параметры инструмента корректирующая кисть

Затем настрою параметры коррекции

параметры коррекции

Поставлю несколько пятен кистью с этими параметрами справа от башни имитируя пробивающееся сквозь тучи солнце, при этом на картинке появится «булавка» показывающая место коррекции чекбокс вновь переключится на «Edit» позволяя изменять нужные параметры. Также проделаю эту операцию и с отражением

результат применения кисти

При желании можно создать сколько угодно корректирующих кистей используя чекбокс New изменять их параметры и добавлять на картинку. По окончании обработки вернусь на основную вкладку и подниму значения для Vibrance (Красочность) +26, Clarity (Четкость) +20.

Жму ОК возвращаюсь в Photoshop, результат обработки перед вами, источник «вдохновения» для статьи находится тут.

Цветокоррекция фото при помощи фильтра Camera Raw

На этом на сегодня всё, надеюсь, статья была полезна для вас. Комментарии можно не писать их все ровно никто не читает, хотите задать вопрос или пообщаться, страница «Контакты» к вашим услугам.

photoshop-gurus.ru

Быстрое создание HDR фото из Raw файлов

Приветствую всех посетителей блога. Сегодня расскажу о создании HDR изображений с высоким динамическим диапазоном. Для начала нужно запастись несколькими (обычно тремя) фото сделанными с различным значением экспозиции. Многие современные камеры предоставляют такую возможность используя во время съемки режим эксповилки (AEB).

Так же возможно получить заготовки снимая со штатива с разными значениями выдержки к примеру 1/16, 1/128 и 1/1000, однако этом материал для несколько другой статьи.

Как бы то не было я «урвал» три кадра необходимые для демонстрации примера (сайт автора доступен по этой ссылке)

исходные файлы

Выбираю их в окне содержимого приложения Adobe Bridge и открываю их в модуле Camera Raw, комбинация Ctrl+R, о том как открывать Raw файлы из «бриджа» читайте тут.

Открытые файлы попадают на «Киноленту» приложения. Используя контекстное меню «киноленты» пункт Select All или комбинацию клавиш Ctrl+A выделю все файлы, затем отдам команду на создание HDR фото Alt+M.

выбор файлов на киноленте ACR

Склеивание HDR

В диалоге предварительного просмотра установлю (по умолчанию она итак установлены) флажки Align Image – позволяющий избавиться от неточностей при совмещении картинок, вызванных колебаниями камеры при съемке, особенно актуально при съемке исходных фото с рук без использования штатива.

Аuto Ton -позволяет получить неплохую отправную точку для дальнейшей работы с цветами изображения. В конце концов если результат окажется неудовлетворительным от установки флажка можно отказаться в любой момент.

диалог создания HDR

Дальше следует настойка Deghost позволяет удалить «фантомные следы» двигающихся объектов более качественно объединить их на снимке. Сила воздействия определяется выбором пунктов выпадающего списка. От отключения функции (off) до максимального воздействия (Higt).

Так как в кадре сеть облака, а они объекты двигающиеся, установлю этот параметр на максимум. Посмотреть область воздействия команды можно включив флажок Show Overlay область будет залита соответствующим цветом выбрать который можно кликнув по его миниатюре. После всех манипуляций можно смело жать на кнопку Merge… Откроется стандартный диалог сохранения операционной системы, где можно указать новое имя файла и место сохранения.

сохранение файла

Пройдет немного времени, программа объединит все снимки в HDR изображение миниатюра которого появится на «кинопленке», а само оно будет доступно для редактирования как обычный RAW файл.

кинопленка

Я решил скорректировать точку белого и черного. Двойным кликом при нажатой клавише Shift по черному ползунку выставлю черную точку и такую же операцию проделаю с белым ползунком.

Чуть снижу экспозицию, о настройках экспонирования и контрастности читайте в этой статье. Трону настройки четкости + 18, красочности + 29 о применении последней написано тут.

доработка файла

Немного приглушу цвет неба перейдя HSL/Grayscale нажму комбинацию клавиш Shift+Ctrl+Alt+S это позволит переключиться на коррекцию Насыщенности и одновременно выбрать инструмент  целевой коррекции. Выбрав синий участок неба проведу инструментом вниз снизив тем самым насыщенность синего на изображении.

понижение тона неба

Комбинацией Shift+Ctrl+Alt+L переключусь на яркость (luminance) и проделаю такую же операцию по уменьшению яркости. На этом обработку созданного HDR изображения можно считать законченной.

работа с яркостью

Осталось только сохранить работу используя кнопку Save Image или же нажать Dane чтобы сохранить картинку как dng файл, или же продолжит работу над ней в фотошопе, кнопка Open Image как раз для этого случая. Результат моего кропотливого труда перед вами

готовое HDR фото

На этом все надеюсь этот пример найдет применение в вашей работе по подработке фото.

photoshop-gurus.ru

Как конвертировать RAW файлы | Полезные приемы обработки фото изображений

Этим постом на блоге я открываю небольшую серию статей о ретуши фотогафий в фотошопе. Причем речь пойдёт о работе с изображениями полученными различными способами, как с цифровой камеры, так и сканированными с плёнок и бумажных носителей.

Сегодня расскажу о нескольких шагах конвертации из raw файла – работать буду в фотошопе сборки CC 2014. Задача, которую хочу решить — получение максимально контрастного изображения, содержащего как можно большее количество деталей и малейшие нюансы объёмов. Миниатюра исходного файла показана ниже (полноразмерный скачайте по этой ссылке)

миниатюра файла для конвертации из raw

В качестве рабочего инструмента конвертации raw буду использовать Adobe Camera Raw. Сразу после открытия изображения перехожу на вкладку Camera Calibration в списке Name выбираю пункт Camera Standart более никакие настройки во вкладке не трогаю. Этот шаг позволяет подкорректировать цвет на фото согласно цветовой передачи матрицы камеры.

Установка параметров камеры

Следующий шаг позволит избавится от возможных искажений, вызванных оптикой объектива. Для такой коррекции перехожу на вкладку Lens Correction устанавливаю флажок Enable Lens Profile Correction, выбираю профиль объектива из выпадающего списка. Так же не лишним будет перейти на вкладку Color установить флажок на пункте Remove Chromatic Aberration для избавления от хроматических аберраций, что будет совершенно не лишним особенно в случае работы с картинками, имеющими границы переходов от светлых областей к тёмным.

установка параметров объектива

Теперь перехожу на вкладку (Basic) – вся основная работа по конвертации RAW будет происходить тут. Ориентируясь на гистограмму, двигая ползунок Exposure уменьшаю значение экспозиции на снимке таким образом, чтобы «горка» на диаграмме оказалась примерно посередине.

настройка экспозиции

При этом лицо конечно потемнеет, но начнут проявляться детали на нем, а это то что нужно получить от операции. Теперь двигая ползунок Whites вправо верну назад блики, при этом растянется только правя часть «горки» так же будет повышен контраст в светлой части диапазона.

точка белого

Аналогичную операцию нужно проделать и для темной части диапазона несколько переместив ползунок Blacks влево стараясь избежать отсечки (появление синих участков на изображении). Если отсечка возникает в несущественной части картинки, там где нет деталей которые нужно сохранить её можно проигнорировать. В противном случае применить кисть локальной коррекции и увеличить значение экспозиции на этом участке. Таким образом я установил баланс белого на картинке, однако теперь можно немного подкорректировать экспозицию хотя в моём случае этого делать не требуется.

точка чёрного

После установки баланса белого нужно заняться установкой хроматического баланса. Для этой цели в качестве «проявителя» я буду использовать ползунки Vibrance и Saturation задрав их значения до +100. Вот такое безобразие у меня получилось на этом этапе конвертации.

создание проявителя

Двигая ползунки Temperature и Tint до проявления максимальных деталей на коже/после этой операции значения для Vibrance и Saturation выставляю в 0. Если холодных оттенков слишком много нужно несколько вернуть значения Temperature и Tint для избавления от них.

указание цветовой температуры

Поле этих действий может поползти яркость, скорректировать этот момент можно при помощи Exposure. Возможно потребуется поднять значения Vibrance и Saturation для получения удобоваримой картинки хотя в моём случае этого делать не нужно.

баланс белого

Осталось изменить значение цветового профиля на sRGB 8 бит. Сделать это можно в диалоге настроек кликнув по надписи внизу окна просмотра (у меня настройка произведена заранее о чём собственно гласит эта надпись).

указание цветового профиля

Остаётся открыть фотку в фотошопе (завершить процесс конвертации RAW файла) и начать ретушь этого изображения.

Да вот ссылка на предыдущий пост на блоге про режим наложения(это СЕО тут ничего не поделаешь) еще один пример конвертации рассмотрим в следующий статье.

photoshop-gurus.ru


Смотрите также